Обзор лучших поздних сортов винограда, особенности их выращивания

Лучшие поздние сорта винограда созревают, когда сезон для многих фруктов уже заканчивается, так что они – одно из последних напоминаний о лете. У такого винограда долгий вегетационный период и большой САТ (сумма активных температур). Поэтому юг нашей страны – то место, где его лучше всего выращивать. Созревают поздние сорта не раньше конца сентября. Расскажем в статье подробно про уход и выращивание, дадим рекомендации садоводам.

Плюсы и минусы поздних сортов винограда

У этих сортов есть как свои плюсы, так и минусы. Один из плюсов в том, что они хорошо подходят для зимних закаток и что важно не теряют при этом своих ценных свойств. К минусам относится плохая морозоустойчивость, а также подверженность многим заболеваниям. Из-за заморозков и низких температур ягоды у поздних сортов вызревают кислыми.

Главное отличие поздних сортов от ранних и средних заключается в вегетационном периоде и сумме активных температур (САТ). Для ранних сортов САТ составляет минимум 2400 °С, для средних – 2650 °С, а для поздних – 2800 — 2850 °С.

Самые лучшие поздние сорта по мнению виноградарей

Выращивание поздних сортов имеет свои особенности. Мы все знаем, что на большей части России хорошо приживаются лишь холодостойкие виноградные культуры. Но следующие пять сортов прекрасно подходят для нашего климата:

1. Изабелла. Лучший поздний сорт по оценке многих виноградарей. Он неукрывной, морозоустойчивый. Обладает «иммунитетом» от филлоксеры. У него небольшие гроздья, чей вес не превышает 140 г. У них округло-цилиндрическая форма, крылья незначительные, со средней густотой. У Изабеллы круглые или яйцевидные ягоды темного красновато-фиолетового оттенка. У них обильный «восковый» налет. На вкус ягоды сладковатые, приятные. Кожица у Изабеллы плотноватая, а мякоть скользкая. Период созревания этого сорта — 156 дней. Одна сотка приносит до 80 кг урожая.
   Сорт Изабелла. Созревает в середине октября. Период созревания – 156 дней.
2. Молдова. У сорта коническая кисть, чей вес равен 400 г. У Молдовы округлая большая ягода с темно-лиловым оттенком. «Восковый» налет у ягоды плотный, а оболочка толстая. У нее мясистая мякоть. На вкус приятная. Период созревания равен 160 дням.
3. Мерло. Сорт ведет происхождение из Франции. Кисть у него средняя, округло-конической формы весом до 160 г. Ягода у Мерло среднего размера и округлой почти «угольной» формы, у нее большой налет «воска». Мякоть содержит прозрачный сок. У ягоды можжевельный привкус. Период созревания равен 152 дням.
4. Мускат белый. Гроздь у этого сорта среднего размера, внешне она напоминает цилиндр. Ее вес приблизительно 100 г, иногда он доходит и до 500 г. У Муската белого небольшая ягода округленной формы с желтовато-пшеничным оттенком. Она сладковата на вкус. Кожица у ягоды прочная, а мякоть нежная и обладает насыщенным ароматом. Мускат белый нестоек к холодам, даже небольшие весенние заморозки способны нанести ему большой вред или даже погубить. Срок созревания равен 150 – 155 дням.
5. Одесский сувенир. Кисть у сорта большая, рыхловатая, конической формы. Ее вес достигает 300 г. Ягода у Одесского сувенира большая, форма у нее удлиненно-овальная, вкус незамысловатый и необычный одновременно. Цвет у ягоды черный, налет «воска» средний, поверхность гладкая и плотная. У ягоды мясистая мякоть. Период созревания – 152 дня.

Также неплохими поздними сортами считаются:

Выращивание позднего винограда (в том числи и в средней полосе)

Обязательно нужно ухаживать за молодыми посадками поздних сортов, иначе на хороший урожай рассчитывать будет сложно. Сорта нужно регулярно подкармливать, поливать, рыхлить почву, подвязывать растущие побеги. Читайте также статью: → «Правила ухода за виноградом в открытом грунте: полив, обрезка, прикормка».

Совет #1. Пока поздний виноград молодой и только набирает силу, подкармливать нужно в первую очередь корни.

Чтобы виноград вовремя перестал расти, нужно чеканить побеги, то есть удалять их верхнюю часть, на которой расположены листья, не успевшие полностью вырасти. Делать это нужно, когда рост побегов становится медленнее, о чем можно судить по верхушкам побегов: если они начали выпрямляться, то значит рост замедлился. Чеканку проводят вместе с удалением пасынков.

В первые годы следует следить за тем, чтобы на кустах не было слишком много побегов и ягод, иначе начнут появляться недоразвитые плохо вызревающие ветки. Весной необходимо открывать укрытые кусты, иначе повредятся глазки. Но в то же время делать все возможное, чтобы глазки не повредили весенние заморозки.

Формирование кустов и обрезка

В качестве опоры для кустов поздних сортов используется вертикальная шпалера (до 2 м высотой). Она представляет собой несколько ярусов проволоки, которая закреплена на столбах. Устанавливают ее весной на второй год после высадки, когда у позднего винограда уже сформирована корневая система и развился листовой аппарат. Читайте также статью: → «Шпалеры для винограда своими руками».

В средней полосе оптимально подходят укрывные формы поздних сортов. Лучшей из них считается веерная, у которой наклонные рукава. На них развиваются ответвления, на конце которых находятся однолетние побеги.

Когда начинается вторая вегетация, прошлогодние побеги принято обрезать на несколько глазков. Но побеги следует оставить, делая обломку на однолетних молодых кустах. Это поможет сформироваться новым рукавам. Перед третьей вегетацией побеги обрезаются на длину одного рукава. Затем их подвязывают к первой шпалерной проволоке. Две самые верхние новые ветки на каждом побеге оставляют, остальные же выламывают.

Наконец, перед тем, как начнется четвертая вегетация, из тех побегов, которые расположены на самом конце рукава, создают плодовые звенья. Из самого же нижнего побега, образовавшегося на сучке восстановления, формируют новый сучок. Так заканчивается «создание» куста.

Как обрезать ветви для повышения урожайности

Обрезка – это центральное звено в выращивании позднего винограда. Ее производят каждый год. Если этого не делать, виноград начнет напоминать заросли, а качество урожая резко снизится.

Обрезать – это значит удалить и укоротить все молодые и старые побеги. Проводить обрезку следует тогда, когда растение еще не цветет и находится в состоянии покоя. Такой период приходится на весну и осень.

В обрезке важно определить, сколько на кусте оставить глазков (определить нагрузку) и какой должна быть длина обрезки (сколько глазков оставить на однолетних побегах после процедуры укорачивания). Нагрузка должна быть оптимальна для куста. Прирост – тот показатель, который поможет определить ее.

Существует три вида обрезки:

• короткая (это когда на побеге (однолетнем) нужно оставлять два или максимум три глазка;
• длинная (оставляются минимум 5 глазков);
• смешанная.

Чем толще побег, тем длиннее его обрезка. Когда растение еще молодо, обрезка проводится для того, чтобы создать рукава куста. Поэтому перегрузку допускать нельзя. Но потом, когда виноград начинает плодоносить, смысл обрезки меняется. Теперь она проводится, чтобы сохранить форму и поддерживать кроны в пределах площади, отведенной для питания, а также чтобы не нарушать баланс между плодоношением и ростом.

В средней полосе обрезать лучше всего так: сначала осенью перед тем, как укрыть кусты делать предварительную обрезку, весною же после открытия, — окончательную. Предварительная обрезка предполагает обрезание верхней невызревшей части побегов с зеленой окраской. Ну а окончательная – это удаление подмерзших поврежденных побегов. Читайте также статью: → «Обрезка и формирования винограда осенью».

Правила подвязки виноградной лозы

Окончив обрезку, нужно равномерно подвязать рукава к 1-му ярусу шпалеры. Делать это нужно вдоль ряда. Однолетние (укороченные) побеги, которые были оставлены на рукавах, следует подвязать горизонтально к одной из первых двух проволок шпалеры.

Совет #2. К шпалерам побеги обычно подвязывают наклонно. При этом нужно сделать так, чтобы они и будущий рукав росли в одну, а не разные стороны.

Лучшее всего подвязывать во время сокодвижения, когда рукава и побеги максимально гибкие. В течение лета делать это нужно минимум 2-3 раза:

1. Первая подвязка проводится после того, как первый раз были обломлены все ненужные зеленые побеги (достигшие 40-50 см).
2. Вторая – когда их длина достигла 80-90 см. Нужно постараться сделать так, чтобы к тому времени, когда побеги начнут цвести, они уже все были подвязаны к опоре и размещались равномерно. Равно размещать их нужно для того, чтобы кусты были более защищены от различных вредителей и заболеваний, чтобы хорошо проходил фотосинтез, а опыление было максимально эффективным.

Главные ошибки садоводов при уходе за поздними сортами

• Часто садоводы забывают, что обрезать поздние сорта нужно обязательно, иначе ягоды будут очень мелкими, а куст начнет сильно разрастаться.
• Еще одна ошибка садоводов в выращивании поздних сортов – это полное снятие укрытия весною. Делать этого не стоит, иначе кусты начнут ослабевать.
• Многие садоводы почему-то считают, что когда ягоды поздних сортов наливаются их нужно обильно поливать. Но делать это нежелательно, иначе ягоды начнут растрескиваться и погибать.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. В конце лета однолетний саженец Изабеллы начал прорастать двумя ростками. Стоит ли их удалять или же лучше сформировать с них два новых рукава?

У столь молодых саженцев слабенькая корневая система, поэтому больше одного ростка оставлять нельзя, иначе они могут просто погибнуть.

Вопрос №2. Когда весной только открыла лозу, ее молодые кусты выглядели нормально, но через пару недель они стали чернеть и погибать. Что же пошло не так?

Думаю, дело здесь в глазках: они вероятно вымерзли или выпрели. Обрежьте погибшую лозу до «живого», а затем сформируйте рукава куста, используя для этой цели новую поросль.

Вопрос №3. Второй год подряд, как только весна приходит, лоза чернеет. Я для зимнего прикрытия кустов использовала листву. Может листочки и виноваты?

Да, вы правы. Зимние оттепели намочили листву, и из-за этого лоза сопрела и погибла. Для зимнего укрытия используйте только что-нибудь «сухое» и не намокающее. Тростниковые маты подойдут. Дощатые короба тоже хорошо ограждают лозы от излишней влаги и холодов.

Вопрос №4. Решила посадить черенок с ростком сорта Мерло. Он взял и погиб. В чем моя ошибка?

Возможно у черенка не успели сформироваться корни. Что же до ростка, то его «родили» пластические вещества, которые аккумулировались в черенке. Чтобы больше такого не происходило, нужно «отбороздить» кору в нижней части черенка, а затем опустить его в раствор гетероауксина на 2-3 часа. Это поможет корнеобразованию.

Вопрос №5. Закрыл на зиму мой поздний виноградный куст полиэтиленовой пленкой, но весною он почернел и погиб. Он вымерз?

Думается, сопрел. Виноград ведь «не дружит» с полиэтиленовой пленкой. Применять ее — значит просто погубить лозу: под нею она сопреет в период зимних оттепелей. Лучше прикрыть лозу несколькими слоями лапника. Также подойдут короба из дерева или даже доски.

Советы новичку от опытных виноградарей

Не стоит забывать, что у поздних сортов разный посадочный интервал в зависимости от их назначения. Поэтому целесообразно сгруппировать их. Между сортами так называемого соко-винного назначения должно быть расстояние в 0,8 м, а столового – минимум 1,5 м. Между рядами должно быть не менее 2 м.

Если хотите увеличить урожайность позднеспелых сортов, ограничьте поливы. Обязательно поливать нужно лишь молодые лозы, да и то только в течение первых двух лет. За полторы недели до начала цветения поливы нужно прекратить, иначе произойдет осыпание цвета, а созревание урожая будет сильно задержано.