Ландшафтный дизайн дачного участка
Главная » Плодовые деревья » Способы формирования кроны молодых и старых яблонь

Способы формирования кроны молодых и старых яблонь

Большинство современные сортов яблонь — это крупные деревья, которые достигают 8 метров и более. Собирать урожай на такой высоте практически невозможно. Вот почему яблони формируют по 3 – 4 м. Кроме того, если плодовому дереву позволить расти естественным путем, крона становится настолько густой, что листовые побеги вытесняют плодовые, а значит, уменьшается урожай. Расскажем в статье о способах формирования кроны яблони, их отличиях и пользе.

Многие сорта при правильном уходе способны давать свыше 100 кг яблок с одного дерева, при условии, что каждая ветка получает достаточное количество света и питания.  Формирование кроны яблони:

  • регулирует рост и плодоношение;
  • контролирует количество и качество плодов;
  • обеспечивает удобство сбора яблок.
Формирование кроны яблони по годам

Формирование кроны яблони по годам

От чего зависят схемы формирования кроны яблони

Создавать форму крону яблони можно с помощью обрезки и отгибания веток. Сортовые яблони размножаются преимущественно прививкой. Особенности обрезки напрямую зависят от подвоя. Немаловажен и сорт дерева. Часто селекционеры работают не только над вкусовыми качествами яблок, но и над формой кроны.

Немало таких гибридов, которым необходима минимальная обрезка. Другие нужно обрезать интенсивнее, потому что у них быстро отрастают оставшиеся ветки. Читайте также статью: → «Как обрезать плодовые деревья». Высота формирования кроны в зависимости от подвоя указана в таблице:

Название подвоя Высота формирования
На сильнорослых 3 – 5 м
Среднерослые 2,5 – 4 м
На парадизках 2 — 2,5 м
  1. Яблони на сильнорослых подвоях обрезают на высоту, удобную для сбора урожая.
  2. Среднерослые, привитые на дусенах, в корректировке нуждаются значительно меньше, поскольку их биологическая основа не позволяет деревьям расти свыше 5 м.
  3. Сорта на парадизках – самые миниатюрные среди яблонь, но и наиболее хрупкие. Им обязательно нужна опора, к которой не только можно прикрепить дерево, но и создать из него замысловатую фигуру.

Яблони можно формировать не только обрезкой, но и отгибанием веток, чтобы верхние ярусы не закрывали свет нижним. Иногда достаточно подвинуть побеги, чтобы они оказались на солнце. Отгибают молодые гибкие ветки, пока они не одеревенели. Есть еще одна причина, по которой молодую крону нужно отгибать – это угол роста ветки от ствола, он не должен быть меньше 450.

Во-первых, острый угол направляет побеги вовнутрь кроны, во-вторых, такие ветки легко ломаются от снега, ветра и обильного урожая, потому что имеют тонкий слой соединительной ткани со стволом. Если ветки к стволу расположены под углом 450 – 900, это обеспечивает прочное срастание. Зафиксировать ветки в нужном положении, можно с помощью распорок или колышков.

Совет #1. Делать это можно в любое время года, но лучше весной или летом. В осенний период о зимой побеги деревянеют, поэтому их можно сломать.

Формирование кроны яблони отгибанием веток

Формирование кроны яблони отгибанием веток

Методы (схемы) обрезки кроны

Основной метод создания кроны – это обрезка. Она подразделяется на:

  • санитарную;
  • формовочную;
  • поддерживающую — обрезку укорачивания и прореживания;
  • пинцировку.

Особенности обрезки у молодых яблонь

Формовочная обрезка нужна молодым яблоням для правильного формирования кроны, ее проводят в течении 4 — 5 лет после посадки саженца. Без этого невозможно равномерное расположение скелетных веток. Для сильнорослых яблонь на высоте 60 см от корневой шейки оставляют 6 – 8 почек. Читайте также статью: → «Способы формирования кроны плодовых деревьев».

В последующие годы их рост и направление формируется исходя из выбранного способа обрезки, но принцип для всех один:

  • нижний ярус — самые длинные и толстые ветки;
  • каждый последующий ярус короче предыдущего, чтобы верхние ветки не закрывали солнце;
  • ветки не должны располагаться параллельно одна над другой;
  • каждый ярус, будто раскрывается свету.

Когда основная форма выведена, ее поддерживают обрезкой укорачивания и прореживания, которую подключают по мере созревания яблони. Чем старше дерево, тем больше требует корректировки молодых побегов, потому что основные ветки уже сформированы. Этот вид обрезки приближает плодоношение, потому что способствует закладке плодушек.

Формирование плодушек на обрезанных ветках

Формирование плодушек на обрезанных ветках

  1. В первый год выберите хорошо расположенную ветку и укоротите ее, оставив 4 почки;
  2. На второй год срежьте боковые побеги на цветочную почку;
  3. На третий и четвертый годы образуются плодушки;
  4. На пятый год появляются первые плоды.

Обрезка старых яблонь в саду

Санитарная обрезка направлена на удаления сухих, сломанных и больных веток. Ее можно проводить в любое время года, за исключением периода весны, когда начинается обильное соковыделение. Обрезка укорачивания проводится не только с тонкими побегами. По мере роста дерева в высоту требуется укорачивание или полное удаление толстых веток. Тогда техника обрезки радикально меняется.

Для укорачивания тонких побегов применяется секатор, толстые ветки отрезают садовыми ножовками. Нельзя оставлять пеньки, потому что камбий не успевает затянуть срезы и при усыхании они становятся входными воротами для возбудителей болезни. Слишком глубокий срез в стволе приводит к тем же последствиям. Наиболее оптимальное кольцо – вровень со штамбом.

Совет #2. Толстые ветки сначала подпилите снизу, а затем дорежьте сверху, чтобы под тяжестью не оторвалась кора на стволе.

Молодые ветки можно формировать пинцировкой, отщипыванием верхушки побега. Проводиться для того, чтобы не позволять веткам разрастаться в длину и перенаправить сокодвижение на созревание оставшейся ткани. Благодаря этому побеги надежно укрепляются до зимы и не обмерзают.

Обрезка толстых веток на яблоне ножевкой

Обрезка толстых веток на яблоне ножевкой

Сроки обрезки веток на яблонях

Наиболее благоприятные сроки обрезки для яблони – конец зимы, ранняя весна, когда дерево еще «спит». В это время для растений не представляют угрозу возбудители болезней и вредители, потому что они под снегом, который еще лежит или только что растаял. Чаще всего это начало марта, если работы много, стоит начинать в конце февраля. К обрезке приступают, когда температура не опускается ниже минус 120.

Продолжительность работ зависит от погодных условий. Для травмированных побегов опасны перепады температуры, поэтому нужно свериться с прогнозом на ближайшее время, иначе срезы могут замерзнуть. Сигналом к тому, что пора прекращать, служит набухание почек на дереве, это обычно происходит в конце марта, начале апреля в средней полосе. В других регионах важно присмотреться к местным условиям микроклимата.

Пинцировку делают после цветения, когда верхушка побега открыла все листья. Эту процедуру можно выполнить позднее, но до тех пор, пока побег зеленый, гибкий и его легко отщипнуть.
Летом проводят обрезку прореживания, начиная с июля, когда прирост текущего года набрал силу и видно какие ветки растут вовнутрь кроны или пересекаются с плодовыми.

Приходится выбирать, какую из них оставить. Универсальных рецептов для этого нет. Ценность побега определяется количеством плодушек или завязи у взрослого дерева. Осенью проводится санитарная обрезка. Читайте также статью: → «Как правильно обрезать дерево осенью».

Виды (схемы) обрезки деревьев в саду

Среди садоводов наиболее популярны такие схемы обрезки кроны:

  • ярусно – разреженная;
  • веретено;
  • чаша;
  • вертикальная пальметта.

Ярусно – разреженная обрезка веток

Название говорит само за себя, при таком формировании ветки располагаются ярусами, так, чтобы не накрывали друг друга. Внешне очень напоминает естественную яблоню, только меньшей высоты и густоты.

Ярусно–разреженная обрезка поэтапно

Ярусно–разреженная обрезка поэтапно

Последовательность создания ярусно – разреженной кроны:

  • первый год – закладывают высоту штамба, и первых ярусов скелетных веток. Для этого от корневой шейки отмеряют 50 см, здесь планируется нижние ветки. От этой точки откладывают 30 см – это высота будущей кроны. Все, что выше отрезают;
  • второй год – в нижнем ярусе оставляют две ветки с противоположным направлением роста. Верхние ветки не должны нависать над нижними. Расстояние между ними не меньше 15 см. Те которые не удовлетворяют схему, удаляют на кольцо, оставшиеся укорачиваются, но не более, чем на одну треть;
  • третий год – формирование разветвление на скелетных ветках. Для этого на расстоянии 50 см от ствола обрезать основные ветки. Наросшие за год побеги – конкуренты удаляют на кольцо. Если лидер превышает длину побегов, укорачивают и его.
  • четвертый – закладывают еще одну ветку заключительного яруса. В дальнейшем, полученную форму менять не нужно, на этом этапе она завершена;
  • пятый и следующие годы – форма не меняется, только крона увеличивается в размерах. Ее нужно прореживать, а побеги укорачивать.

Схема формирования кроны веретеном

Такую схему иначе называют Шпиндель или Шпиндельбуш. Особенность формирования расположения веток по спирали – каждая последующая, сдвинута по отношению к нижней. Если ветки соединить получится веретено.

Схема формирования кроны - Веретено

Схема формирования кроны в виде малообъемного плоского веретена

Добиться такой формы можно поэтапно:

  • выделить проводник и постоянно поддерживать его только в вертикальном положении;
  • определить высоту штамба на расстоянии 50 – 70 см от корневой шейки;
  • боковые ветки должны быть вдвое меньше, чем длина проводника;
  • на нижних ветках оставляют 3 – 5 ответвлений, на средних – 1 – 2. Верхние – самые короткие.

Обрезка веток в виде чаши

Эту методику применяют к слаборослым яблоням, которые привиты на Дусены. Эти сорта теплолюбивы, поэтому метод, как и сами гибриды в холодном климате не распространенный. Последнее время, в связи с глобальным потеплением, попытки выращивать яблони таким способом встречаются все чаще.

В первый год, формирование такое же, как и при ярусно – разреженной посадке. Отличие в том, что ветки стараются расположить под углом 1200. Проводник срезается полностью над верхней веткой, которая его заменяет. В последующие годы полученная форма поддерживается обрезкой укорачивания и прореживания.

Вертикальная пальметта привитых саженцев

Этот вид обрезки применяется к яблоням, привитым на Парадизки. Этим небольшим деревцам с хрупкими стволами обязательно нужна опора. Садовники разработали методику закрепления кроны к горизонтально натянутым струнам. В итоге получается декоративная фигура, которая, к тому же, плодоносит.

Конструкция для пальметты напоминает приспособления для вертикального озеленения. На заборе или на стене натягивают проволоку горизонтально. Расстояние между струнами 40 -45 см, последняя располагается — на высоте 2 – 2,5 м. В центре устанавливают вертикальную опору.

Крона яблони - вертикальная пальметта

Крона яблони — вертикальная пальметта.

Последовательность формирования пальметты приведена в таблице:

Сроки Виды работ
Первый год — весна Посадка саженца.

Обрезка на высоту 40 – 70 см.

Первый год — лето Закрепление центрального проводника по вертикальной опоре.

Придать направление горизонтальным побегам.

Первый год — осень Закрепление веток, отросших за лето к нижним струнам.
С весны второго года Удаление лишних побегов.

Закрепление нужных веток.

Преимущества и недостатки различных видов обрезки

Какой метод выбирать садовник решает сам. При этом, обязательно нужно учитывать сорт яблони и способ прививки.

  • Самый распространенный метод — ярусно–разреженный, знаком большинству садоводов. Его преимущество в традиционном формировании кроны с наличием хорошо выраженного лидера, как в природе.
  • Веретено – более сложный способ, требующий дополнительных знаний и навыков. Яблони, сформированные по этой схеме просты в уходе, имеют доступную высоту и выглядят декоративно.
  • Чашеобразную форму, как правило, придают теплолюбивым деревьям, которые не выдерживают сильных морозов. Это низкорослые и средней высоты деревья. Эта схема чаще встречается в Европе в странах с теплым климатом.
  • Вертикальная пальметта характерна для самых хрупких яблонь, которые не могут противостоять ветру, поэтому опора им нужна обязательно. Этот метод самый трудоемкий, дерево нужно несколько раз за сезон обрезать и подвязать. Но результат этого стоит.

Уход за яблоней после обрезки

Тонкие побеги после обрезки в особом уходе не нуждаются. Камбий быстро затягивает небольшие срезы. Важно следить за тем, чтобы инструменты вовремя обрабатывались обеззараживающими средствами, чтобы не заносить инфекцию.

После удаления толстых веток, срезы обрабатывают садовым варом или специальной садовой краской. Эти средства образуют защитную пленку, сквозь которую не проникают возбудители болезней и вредители.

Срезы яблони обрабатывают садовым варом

Места срезов веток нужно замазать глиной или садовым варом

Ошибки при обрезке кроны

Ошибка №1. Многие садоводы проводят только весеннюю обрезку и не придают значение осенней.

Санитарная обрезка осенью уменьшает риск заболеваний весной, поскольку пораженные ветки и побеги после удаления сжигают.

Ошибка №2. Пеньки после обрезки.

На них происходит загнивание коры, которое привлекает патогенную микрофлору, дерево заражается.

Ошибка №3. Чрезмерная пинцировка (прищипывание побегов).

Приводит к интенсивному росту вертикальных волчков. Вместо того, чтобы сократиться, количество побегов становится еще больше.

Рубрика для садоводов «Вопросы и ответы»

Вопрос №1. Срезали большую ветку, замазали садовым варом, а сквозь него проступил сок. Почему?

Скорее всего, обрезка проходила слишком поздно не в срок, и выделившийся сок размыл краску. В этом случае лучше подождать, когда срез подсохнет, иначе начнется гниение.

Вопрос №2. Ждали, когда растает снег, чтобы сделать обрезку. Когда это произошло, на деревьях набухли почки. Когда же резать?

Лучше начинать пораньше в конце февраля и прислушиваться к долгосрочным прогнозам.

Вопрос №3. Этой зимой отломилась здоровая ветка без видимых повреждений. Почему ведь она так близко росла к стволу?

Потому и откололась, что угол срастания был меньше 450. В таком положении у ветки со стволом тонкий слой коры, которая треснула при перепаде температуры, а мороз разрушил раскол дальше.

Вопрос №4. Когда начинать формировать яблоню?

В первый год после посадки для уравновешивания корневой системы с наземной. Чтобы корни могли «прокормить» крону.

Вопрос №5. В садовом центре купили яблоню, чтобы сформировать пальметту. Посадили в центре сада на видном месте, она пропала в первую зиму. Почему?

Сорта, привитые на Парадизке, не переносят сквозняков и перепада температуры, они предпочитают места, защищенные от ветра. По всей вероятности на открытом участке таковой не было.

3 087 views

Добавить комментарий:
1 комментарий
  1. Наталья:

    Статья интересная. Но возник ряд вопросов…
    Растет яблонька, посаженная весной прошлого 2016 года (ствол и две ветки нижнего яруса). За летний сезон яблонька дала большой прирост (от 80 до 1 метра). Я начинающий огородник, поэтому при покупке не обратила внимание, что углы отхождения веток от ствола дерева: одна меньше 45 градусов и другая ветка ближе к 90 градусам. Подскажите, в текущем году нужно ли и КАК уменьшить угол отхождения ветки близкий к 90 градусам или ее надо удалить? Надо ли УВЕЛИЧИВАТЬ угол отхождения ветки с углом 35-40 градусов?

Подпишитесь на нас, чтобы получить доступ к ежедневным статьям по посадкам  и уходу за своим садом в фейсбуке.